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996不常開,車子放著仍然有損耗。

一開始大燈開關只是轉動不順,

後來則是拉出第一段前霧燈/第二段後霧燈無法固定,

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在一次向左旋轉至駐車位置的時候,聽到塑膠碎裂的聲音:那是車子伸手要錢的聲音。

上網訂購新的零件之前,我得先知道這個零件是怎麼壞的:

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撬開開關的蓋子之後,掉出一堆巧克力碎片:

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這顆碎裂的健達出奇蛋,不但掉出巧克力碎片,還附贈小彈簧小鋼珠等小玩具。

賓士W124的開關也有同樣的問題:

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檢視內部的開關接點,完好如初,同時發現一件有趣的事:

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內部的接點採用B接點的方式(normally closed,常閉接點)

當中心轉盤旋轉的時候,才推開銅片接點形成開路(open)。

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很好的設計理念,可是用上很爛的材質。

如果說要用環保材質,為何中心褐色的轉盤卻是不會壞的塑膠?

看到零件背面的製造產地,腦袋中的OOXX不斷地回音著:

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這個正三角鏢的正原廠件為何要交給ㄧ大粒代工?cost down?

埋一個地雷,時間到自動收錢?

這個台幣兩千多的正三星芒賓士W140的大燈開關也是同樣的問題:

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難怪保養廠說不到一千台幣的副廠件比較持久(聽說還是台灣製的)。

人過中年,多麼喜歡聽到持久兩個字啊⋯⋯

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由於正三角標的大燈開關是正賓士原廠件的數倍價格,

加上賓士與保時捷同樣的東西、又是義大利製的,那我寧可選擇二手件。

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這個國外賣家很有趣,還在零件上寫上我的姓:

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這個二手件寄到我手上的時候,有著意外的小小驚喜:

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Made in Germany.

一模一樣的料號。這又是怎麼回事?

我的車是C2,二手件標籤上面寫來自於C4,難不成不同的車款所用的零件來源不同?

想這個問題很燒腦,等日後乎乎去再來拆解研究吧!

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996的PSM與ABS燈又同時亮起了。

幾年前遇到同時亮這2個燈號的時候,

是4輪其中一個ABS sensor故障。

若ABS系統故障,會連帶影響PSM系統。

PSM燈亮

 

要知道是哪一隻ABS sensor故障,得去保養廠插電腦看看。

保養廠回報說,是空氣流量計MAF故障。

聽到是空氣流量計故障時,心理產生一堆疑問:

我每天開上下班,車子亮故障燈前/後,一如往常,

車子發動/行駛/加速為何沒有任何不同於以往的異常感覺?

或者是我老了,反應變遲鈍了? (研究報告說上了年紀的人,身體器官都會縮小,大腦也不例外...)

如果是空氣流量計故障,為何不是亮引擎故障燈CEL,而是亮ABS燈? (或者是我癡呆了,無法理解這兩件事的關聯?)

或者是平常幫我保養/維修義大利車的保養廠,他們查錯方向了?

雖然滿腹疑問,但也只能先上鳥站查了一下這個零件的價格,又衍伸出一些無法理解的現象:

 

MAF報價

 

保時捷的空氣流量計是Bosch代工的,為何一模一樣的東西,原廠要賣713鎂,另一個代工廠只要277鎂?

最神奇的是,Bosch料件上面,除了自家零件編號,也可以打上保時捷的料號?

 

Bosch MAF

 

那回原廠更換一個台幣兩萬多的MAF不就是盤子? 

由於我的保養廠在台灣問到的Bosch料件價格跟鳥站相同,

原本決定給台灣的保養廠換就好,但在更換零件之前,

好奇心的驅使,想更進一步瞭解,這個零件到底是怎麼壞的,

於是拆下車上的空氣流量計一看,出現一個奇怪的料號?

 

故障BMW MAF

 

是通用料號嗎?

上網一查,是BMW E39 / E46的使用零件,而且,根本不通用於996 !!

那真的是見鬼了,農曆七月還沒到ㄟ....

這部車從我接手以來,這個外星來的零件一直存在於車上,

這麼多年來都相安無事,也沒有故障碼產生,車子一直都行駛正常,

直到最近才發現它異常...那保時捷設計這個MAF是放心酸的嗎?

連不相容、不同品牌的零件也可以使用??!!

 

後記.這個MAF分解後,發現它裡面有埋藏一個訊號放大電路:

故障MAF 02

陶瓷基板電路的最頭端是一條極細的金屬絲sensor,生長於矽晶片上(紅色箭頭處),

周圍有肉眼幾乎無法可見的磊晶金屬導線取出sensor的訊號:

故障MAF 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 50/50 的水箱精濃度可以顯著的讓冷卻液冰點降到 -37 °C,

( 所以添加乙二醇也可以叫antifreeze) ,但同時冷卻液的沸點只能提升到108 °C(226°F)左右

此時若想進一步提高冷卻液的沸點,則必須靠物理性的加壓方式。

如果對50/50冷卻液施加16psi20psi的壓力,則可進一步提升冷卻液沸點至130°C(267°F)或135°C(275°F )

 

如何對水冷引擎的冷卻液加壓? 關鍵在膨脹桶((Expansion Tank)水位之上的空氣。

由PV = nRT,定容積與壓力1Bar的氣體由溫度25°C加熱上升至100°C時,

此定容積的氣體壓力上升至 (100+273)/(25+273)=1.25Bar = 18 psi,

一般主水箱蓋或副水箱蓋的設計也是在1.3Bar左右。

很不幸的,在查閱996有關引擎冷卻液的文章之後,會發現那個副水箱蓋常常失效,

導致冷卻系統無法處於密閉與可加壓的狀態,這時候引擎內的冷卻液沸點可能只有108°C或更低。

以純水來說,就算不加任何的乙二醇,在15psi的壓力下,引擎內冷卻液的沸點都還有120°C(248°F),

996水溫表頭上限就是250°F。

 

如果有不明原因的冷卻液消失、水位下降,很有可能第一個要換的零件就是那個副水箱蓋子。

破許針對這個小零件改過4次料號,最新版本是尾碼04料號的。

 

 

好笑的是,論壇上還是有剛換完原廠新副水箱與新蓋子的車友,

宣稱換完那兩個新零件幾個月後,那個蓋子又壞了(翻桌~~~)。

一個無法蓄壓的小蓋子會有什麼影響?

well, 996的節溫器大約在87°C(190°F) 開啟第1段低速風扇開啟約在97°C,

第2段高速風扇開啟約在102°C(215°F,水溫表頭3/4刻度位置)

個人的經驗是,到第1段低速風扇開啟的時候,已經會有輕微失水的現象了,

好死不死如果左右兩個散熱風扇其中一個低速電阻壞了(另一個公認很容易壞的零件)

這時候水溫除了很容易來到3/4的位置外,副水箱水位不足燈也會亮起!!

警示燈

 

996這個膨脹桶水位不足/溫度過高警示燈還整合其他警示功能:

引擎室溫度過高與水溫sensor故障。

警示燈訊息

 

當這個警示燈亮起來的時候,冷卻液大概就已經少了5公升了,

第一次加的時候還以為996是吃水怪獸。

996的冷卻系統內總共有22.5公升的容量,由於冷卻液管線過長,

第一次加滿水位的時候,管線內還是有許多空氣,導致996的膨脹桶還額外付加一個Bleeder Valve,

添加的時候要手動舉升。

Bleeder valve

 

排完空氣要記得把Bleeder Valve上的手動舉升環關回去。

論壇上提到若有大量失水過,則添加水箱精並手動打開Bleeder Valve的動作要重複3~4次。

才有可能完全排除管線內的空氣(聽說這也不是一個簡單的動作)。

另一個添加水箱精的方式是負壓添加,可以快速排出空氣。

在測試抓漏期間,買了一個銅板價的蓋子來交叉比對。

副水箱蓋

 

事後證明,如果懂冷卻液的化學性質與膨脹桶的物理性質,

銅板價(不是原廠、不是OEM廠、不知哪來的廠商品牌)的便宜蓋子就已經很好用了。

使用壽命?

如果用了正原廠件,之後常常壞,那才真的OOXX吧?

其實,在分解那個故障的原廠蓋子之後,對所謂的原廠品質似乎也沒那麼有信心了。

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純水是一種優秀的冷卻劑。自然發生,豐富可用,幾乎與任何東西混合。

它可以泵送,過濾,加熱,冷卻,蒸發,冷凝和儲存。

用作汽車冷卻劑,會有幾個缺點:在0°C(32°F)結凍,在冷凍期間,體積膨脹10%,可能會撐破管路或缸體。

第二,在100°C(212°F)沸騰。當水沸騰時,蒸氣會阻斷冷卻劑流動,取代液體容量,進一步降低散熱效率。

第三,純水將允許在金屬上發生腐蝕,並且加速劣化。保證你的冷卻系統昂貴的維修的最好方法是只加純水。

乙二醇(ethylene glycol) 又名 甘醇, 簡稱 EG 。化學式 HOCH2—CH2OH

是一種合成的液態物質,可以吸收水分。它沒有臭味,但卻有一種甜味(會吸引小動物去吃喝)。

乙二醇對動物有毒性,人類致死劑量估計為1.6 g/Kg, 成人服食 30 毫升已有可能引致死亡。

相較於 的最低致死劑量(LDLO)為1-2 mg/Kg,乙二醇的毒性不高,目前已知對人類的LDLO為786毫克/公斤。

乙二醇最大的危險性在於它的甜味。因此相較於其他有毒物質,孩童和動物比較容易因攝取大量的乙二醇而中毒。

經過消化系統作用,乙二醇會先被氧化成 乙醇 ( ),再被氧化成

在空氣中,乙二醇大約十天會被分解。水和土壤中的乙二醇在數天到數個月之內就會被分解。

與水/乙醇/丙酮/醋酸甘油 等混溶,微溶於乙醚,不溶於石油烴及油類,

能夠溶解氯化鈣/氯化鋅/氯化鈉/碳酸鉀/氯化鉀/碘化鉀/ 氫氧化 等無機物。

乙二醇沸點197.4°C,冰點是 -11.5°C,能與水任意比例混合。

混合後由於改變了冷卻水的蒸氣壓,冰點顯著降低。

其冰點隨著乙二醇在水溶液中的濃度變化而變化,濃度在60%以下時,

在水溶液中隨著乙二醇濃度升高冰點降低,但濃度超過60%後,

隨著乙二醇濃度的升高,其冰點呈上升趨勢,粘度也會隨著濃度的升高而升高。

當濃度達到99.9%時,其冰點反而上升至-13.2°F,

這就是濃縮型防凍液(防凍液母液)為什麼不能直接使用的一條重要原因,使用者必須注意。

常用濃度為33%~67%,一般取50/50中間值使用。

 

 

乙二醇含有羥基,長期在 80°C~ 90 °C下工作,乙二醇會先被氧化成 乙醇 ,再被氧化成

即乙二酸 ( 草酸 ) 含有 2 個羧基。草酸及其副產物會先影響 中樞神經系 ,接著是心臟,而後影響腎臟。

如無適當治療,攝取過量乙二醇會導致死亡。乙二醇乙二酸,對設備造成腐蝕而使之滲漏。

因此,在配製的防凍液中,還必須有防腐劑,以防止對鋼鐵、鋁的腐蝕和 的生成。

所使用的腐蝕抑製劑因製造和車輛的要求而廣泛變化。

這麼多不同種類冷卻劑的原因在於所使用的抑製劑的複雜性。

3 種主要的乙二醇冷卻劑添加劑是: 1 )矽酸鹽基,也稱為綠色冷卻劑。

2 )有機酸技術,通常稱為 OAT ,號稱長壽型的,

3 )混合型冷卻劑 HOAT ,其組合的有機酸技術與低劑量的矽酸鹽混合。

許多所謂的“通用型冷卻劑”是混合型家族的成員。

傳統的綠色冷卻劑主要是乙二醇,矽酸鹽和綠色染料。較新的冷卻劑基本上具有相同的成分,

但具有橙色,紅色,藍色,紫色或琥珀色,並且沒有高水平的矽酸鹽。

為什麼趨勢走向環保防凍劑?更長的維護週期。最近我們希望每件事都持續更久。

矽酸鹽是含有矽,氧和一種或多種金屬例如鋁,鋇,鈹,硼酸鹽,鈣,鐵,鎂,錳,鉬

酸鹽,亞硝酸鹽,硝酸鹽,磷酸鹽,鉀,鈉或鋯的化合物。 矽酸鹽可以被化學地認為是各種矽酸的鹽。

在冷卻系統中,矽酸鹽為金屬部件(特別是鋁)提供高水平的快速作用保護,防止腐蝕和點蝕,這是至關重要的。

矽酸鹽有效保護冷卻系統,大約只能持續約2年。兩年後,冷卻液混合物需要更換新的冷卻液和水。

由於矽酸鹽的生命週期只有短短的一兩年,如果使用更長時間,則從散熱器內部開始沉澱,

在冷卻劑“消耗”之後發生矽酸鹽脫落。矽酸鹽被歸咎於散熱器沉積物,導致引擎過熱和降低散熱器性能。

一旦矽酸鹽從溶液中脫出,不再抑制不同的金屬腐蝕,則引擎內部金屬零件開始劣化。

矽酸鹽被認為在冷卻系統中是磨蝕性的,並且歸因於過早的水泵密封失效。

如果你的水泵是同步皮帶驅動的,無論如何60,000或90,000英里水泵可能需要更換。.

由於矽酸鹽的壽命短,因此有機酸鹽OAT,癸二酸鹽和2-乙基己酸(2-EHA),

它們是腐蝕抑製劑,用來代替矽酸鹽,允許更長的使用壽命。

通常,宣傳為5年/長壽命/延長壽命。OAT冷卻劑內的抑製劑配方根據不同的製造商而有不同的組成。

Dex-cool使用2-EHA,是具有軟化塑料效果的增塑劑。 GM進氣歧管由塑料製成...........

如果發現Dex-cool正在溶解墊圈材料,它將驗證一些已經傳很長時間的謠言:Dex-cool吃掉墊圈!!。

Prestone不使用2-EHA的長壽命冷卻液,而是使用有機酸鹽。

混合冷卻劑,也稱為HOAT或G-O5是添加了低矽酸鹽電荷的OAT冷卻劑。

這個想法是獲得更長壽命的OAT,同時保留矽酸鹽的積極特性。

在硬水沉積物成為問題的地區,HOAT混合物保持非常好。流行的HOAT的主要抑製劑是苯甲酸(Benzoate)。

1996 年,大多數通用汽車從綠色冷卻液變為Dex-cool,而克萊斯勒在2002年從綠色變為HOAT。

2003年,福特改為HOAT。歐洲汽車從未成為傳統綠色汽車的粉絲,並一直使用HOAT或只用OAT。

亞洲車輛在1996年從HOAT轉向OAT。趨勢很明顯,矽酸鹽水平正在下降,

隨著OAT抑製劑越來越好,矽酸鹽很快就會成為過去。

由於Zerex,一個豐富多彩的圖表可用於精確定位各種車輛的冷卻液類型。

丙二醇(Propylene Glycol,PG)一種無色粘性吸濕液,CH3CH-OHCH2OH,

用於防凍液,液壓液和溶劑中.。儘管PG(丙二醇)的熱性能不如EG(乙二醇)更好,

但是有一個主要優點 - 它對人和動物無毒。

雖然EG是甜的味道和動物被吸引到它的好奇和氣味。因為它的味道和毒性,

EG是每年許多寵物死亡的原因。如果車庫空間與寵物共享,PG可能是合理的選擇。

最近的PG製劑包括低矽酸鹽OAT,據稱具有7年7萬英里的壽命。

關於無水冷卻液(Waterless Coolants)我們沒有足夠的知識去評論他們。

然而,想法是這樣的:如果我們能夠擺脫水的限制性質,例如:在100℃下沸騰,

在0℃下凍結,允許腐蝕,傳導電流並允許電解發生,同時增加冷卻劑的熱吸收……我們拭目以待。

冷卻劑添加劑本身不是冷卻劑,必須謹慎使用。它們改變冷卻劑的化學和物理性質,

從而實現我們所需的“行為”。最大的追求特性是表面張力降低。

其他目標包括pH試劑,電解抑製劑,水溶性油,增加的鹼度儲備等。

雖然在處理特定條件非常有用,但不推荐一個人把一切都放在冷卻系統中。

不僅冷卻液會被稀釋,化學反應結果可能非常有趣…

附註:

 

Porsche was one of the first manufacturers to use an all aluminum engine and they were pioneers in the development of the Organic Additive Technology (OAT) for antifreeze. 

In those days the concentration of silicates, borates and phosphates (among others) was so high in the commercially available IAT coolants, that when mixed with OAT this would cause the additives to precipitate out of solution and would clog many of the fine cooling vanes in the radiators and engine. 

This precipitate had the consistency of slush.

 

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這個故事要從帝馬說起。  

Lancia Thema的時候,每年我都要更換冷氣過濾棉與清洗風箱仁(evaporator)

沒辦法,空氣太糟,PM2.5太高,而我的呼吸道又容易過敏。

就跟洗家裡的冷氣一樣,DIY清洗空調的好處除了省錢外,小朋友搭我車的時候,很喜歡我車子空調吹出來的空氣有一種[甜甜]的味道,

這不是人工芳香劑的味道,而是一種乾乾淨淨、舒服的空氣味,就像到了偏遠的山上。

 冷排清洗劑

帝馬的空調系統設計優良。

當帝馬的空調切室內循環的時候,車內循環空氣是有經過空氣濾芯的。

也就是說,可以尋找最好的醫療級活性碳濾棉,自行剪裁、放入框架後,很輕易的就塞回下圖中風箱仁evaporator前那個孔洞。

而這個孔洞也是DIY洗風箱仁的施工位置。

帝馬冷排與空氣濾棉  

 

很不幸的,996的空調系統不是如此設計。

他的室內循環空氣是沒有經過空氣濾棉的,只有在切室外循環的時候,空氣才會經過濾棉;最糟糕的是,他的風箱仁放在中控台內,一個非常難施工清洗的位置。

在更換996的冷氣濾芯時,意外發現室內/室外空氣循環的閥門沒有作動。

先上網看看這個零件報價:鳥站說,要278.5鎂。好吧,這個零件不便宜,但問題是,冷氣鼓風機也才230275鎂啊、啊、啊~~~因為很重要,所以[]三次。

室內外循環馬達報價  

在購買零件以前,先找了work shop menu來研究,如何拆這個室內/室外循環馬達模組。

手冊上說,這個模組只有一顆螺絲,拆掉後就可以拿下來了。

真是見鬼了,這個風門控制模組藏在中控台內啊、啊、啊~~~ 難不成要把中控台全拆了?!

 更換室內外循環馬達  

拆風門控制模組的艱辛過程就不提了,幸運的是至少不用拆那個中控台。

室內外循環馬達01

(叔叔有練過,小朋友可以學,只是拆壞了叔叔不負責…)

室內外循環馬達02  

模組拆下來以後,打開一看差點昏倒,內部真是了笑得可以,這幾個不值錢的零件要$278.5 ?! (成本不用$10)

 室內外循環馬達03   

檢視損壞的地方,是常見的驅動齒輪中心軸斷裂(紅色箭頭處)

室內外循環馬達04  

檢視電路板上的印刷碳模層,很好,沒有磨損的痕跡,顯示這個風門控制模組還有維修的價值。

室內外循環馬達05  

要修這種中心軸斷裂最好的修補工具是:縫衣線。是的,就是家裡縫衣服那種。

 

新三圈,舊三圈,縫縫補補又三圈。圈補的過程要注意,不要弄斷齒輪上的金屬導電腳。

 

室內外循環馬達06

 

修好後裝上車,測試OK才回裝。

室內外循環馬達07  

總材料花費:NTD. 1元。

DIY過程成就感:無價。

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前陣子996 的行李箱撐桿終於不舉了。

撐桿01  

一個零件用了十四年,照理說,壽終正寢應該是很[正常]的。

一般人,甚至保養廠,都會這麼想。

可是,多年來DIY的經驗告訴我,除非影響行車安全,

否則,在沒有時間壓力的情況下,我會試圖找出背後的故障原因。

(更何況,這個行李箱蓋我不常去開關,也不是處於高熱、惡劣使用環境,

使用十四年撐桿掛點,心理還是小有不甘。)

1. 一開始這個氣壓撐桿不舉的時候,我試圖上點silicon油,而且,還是高濃度指數1000的。

   會這麼做的原因,是懷疑氣壓桿內的O-ring橡皮老化,氣密不佳。

2. 維持了一陣子之後,又開始不舉。懷疑也許只是其中一隻撐桿老化,造成支撐力不足,

    於是把左右撐桿各拆一隻下來,單獨個別測試看看,是否篩選出某一隻撐桿可以一柱擎天、另一隻不舉。

    結果當然是這兩隻撐桿同時老化,支撐力沒有一隻強、一支弱的問題。至此只好接受它們都必須更換的事實。

撐桿02  

在DIY的過程中,我常常做這種[垂死前的掙扎]。也許會花點時間,

但也正因為掙扎過,才真正了解氣壓撐桿內的彈簧,在平常行李箱蓋起來的狀態下,

其實是長時間處於壓縮的狀態,久了以後,當然就是彈性係數衰退,

這才是背後[故障]的真正原因  --> 彈簧老化。

3. 上圖中桿身的三角標,說明了這對撐桿從車子出廠到現在都沒換過。

  何以故? 大概99%的車主會去買右邊那個Stabilus的撐桿來換。

  而這才是[真正]的原廠件,而不是一般零件供應商拿副廠通用件,來宣稱的[交原廠件]。

4. 上鳥站查了一下,一對Stabilus的價格並不貴,而且,鳥站還很貼心的列出只有一半價格的副廠件。

 我選車輛零件的規則很簡單:逼不得已,我不會去選價格只有一半的副廠件。除非他的確是知名品牌,而且也有通過原廠認證。

 我也不會去選[高於原廠規格]的零件,因為價格可能也是原廠零件的好幾倍 -->直接選原廠件不是更安全、更省荷包?

 最理想的選擇,就是原廠零件的供應商,打上自己品牌所出的零件。真正的[品質]與[價格]都有兼顧到。

5. 拿了這個撐桿,去附近幾家汽車材料商,都沒能比對到正確原廠長度的料,其中最接近的一隻大約差了5mm左右。

 當下那一刻思考良久,是否該堅持原廠尺寸? 還是尺寸差一點也沒關係?

 幸好沒有被心中[準過去]的小惡魔打敗,回家上網重新搜尋,找到一個國內的賣家,

 而且,特別跟賣家確認,如果尺寸不對,必須可以讓我退換貨。

 幾天後真正收到貨之後很開心,除了售價比鳥站的略低,也不用受鳥站的國際運費的鳥氣,

 更重要的是,尺寸完全正確。

 撐桿03

6. 雖然只是一千多塊錢一對的零件,但找出故障原因、選擇物美價廉的原廠零件,原則是相同的。

 至於換下來的正原廠件,就被我保存下來,當作Golden Sample了。

撐桿04  

7.也許是小氣養車哲學,在不能確定真正的故障原因以前,

   逼不得已,我決不允許保養廠用換零件[試試看]的方式,

   要我花大錢買零件,又要惡搞我的車。

   車不是被開壞的,常常是被修壞的居多。

8. 保養廠沒有那麼多的時間去研究。最終還是要靠車主自己:

    套一句現在最流行的,[自己的車子,自己救。]

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